我和老婆2024年6月初去了加拿大的纽芬兰与拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）旅行了一圈。出发之前和沿途都做了不少功课，在这里分享给以后想去那里的朋友。
确切地说，我们只去了纽芬兰岛，并没有去拉布拉多地区。纽芬兰岛位于加拿大甚至北美大陆的最东端，地势开阔，号称是冰岛的平替。我们最早想到这次旅行也是冲着这点去的。
在做了一番研究并且实地玩了一次之后，总结下来纽芬兰有以下这些可以玩的点：
- 看海鹦
- 看冰山
- 看鲸鱼
- 吃海鲜
- 看自然地貌景观
下面逐一展开说一下。其中包含一些背景信息，而斜体字是纯旅行攻略。讲完这些点之后，也会多说几句我们对这个地方深层次的探索和了解。
海鹦（Atlantic Puffin）
海鹦
是纽省的官方鸟，也算是这里的旅游招牌。每年夏季，海鹦在大西洋的岸边筑巢繁衍，到了冬季则回到茫茫大海上过冬。最常见到它们的地方是冰岛、北欧、以及纽芬兰。其中，一半在北美能看到的海鹦都出现在纽芬兰的Witless Bay。呆萌可爱却又硬核到能抵御北大西洋寒冬的海鹦每年吸引无数的游客和自然爱好者过来一睹真容。
我们这次也在Elliston的Puffin Viewing Site幸运地看到了不少海鹦。这个地方看海鹦不用坐船出海，停车之后步行约15分钟便能看到海鹦栖息的巨石。
冰山
每年春季到初夏，纽芬兰东侧的海岸沿线经常能看到从北方格陵兰区域漂来的冰山。说出来你可能不信，当年撞沉泰坦尼克号的冰山号称就是从纽芬兰这边漂过去的。事实上，纽芬兰最东南端的Cape Race灯塔当时还收到了来自泰坦尼克号的无线电求援信号。
说实话，碰瓷泰坦尼克号这事儿更多算是个吸引游客的噱头。但冰山本身还是很酷的自然现象：从极北区域漂流数千公里远道而来，给我们展现它们的“冰山一角”（将近90%的体积都在水下）。虽然漂浮于海上，本身却都是由淡水构成（来自北部寒冷地区降雨和空气中的水分冰冻而成），成了沿岸地区酿酒的上佳水源（纽芬兰的冰川啤酒非常有名，在岛上处处可见）。
要看冰山的话，强烈推荐Iceberg Finder这个网站。热心网友们都会在网站上记录何时何地看到了什么样的冰山，是最佳的信息来源。我们先是参加了一个看冰山的boat tour但一无所获，后来根据Iceberg Finder上的信息按图索骥，自己开车去岸边找，结果成功看到了冰山。一般来说，冰山都会出现在东侧沿岸，越往北出现的概率越大。
另外，说到冰山酿酒，如果你平时会在吃饭时候点上一杯酒的话，建议你在从St. John’s出发、踏上更远的旅途之前，先去Quidi Vidi Brewery看看打个卡。这是全省最大的酿酒厂，出产大量的冰山酒。在之后纽芬兰的旅途上，你几乎在每家餐馆酒吧都能看到由它们家酿造的各类本地酒，到时候会有熟悉的连结感——“啊哈，这个酿酒的地方我也去过！”
鲸鱼
每年夏天，超过上万头鲸鱼从它们过冬的加勒比海向北回游，追寻更丰富的食物。由于纽芬兰周围海域到了夏季有丰富的毛鳞鱼（capelin）资源，很多鲸鱼每年都会返回这里，是世界上可以看到最多座头鲸（humpback whale）的地方之一。
除了数量多、有很多地方容易看到鲸鱼之外，纽芬兰观鲸还有另外一个独特之处，就是有机会在岸上用肉眼能近距离看到鲸鱼。一般来说，鲸鱼体型庞大又常活动于深海，在岸边很少有看到的机会，最多只能远远看到一个身影。在大多数其它地方，都需要乘船出海寻找鲸鱼的踪迹。但纽芬兰南端的St. Vincent beach却是少数可以直接肉眼观鲸的地方，原因在于：这里虽然看起来和其它海滩无异，但是靠近海岸的水底在很短的距离内会变得很深，因此鲸鱼等深海海洋生物可以离海岸非常近。
除了鲸鱼之外，海边也有机会看到别的海洋生物，比如海豹：
一网打尽所有景点的黄金时间？
需要注意的是，海鹦、冰山和鲸鱼虽然都是纽芬兰的招牌，想要同时看到它们却非常不容易。一般来说，冰山来得最早（春天到初夏），然后是海鸟包括海鹦，最后是鲸鱼。我们去的时候是6月初，看到了冰山和海鹦，但未能看到鲸鱼。据当地人说，应该要等到六月底七月初才会比较有把握看到鲸鱼，而到那个时候，冰山应该也就很少见了。
下图是在一本当地旅馆找到的书上看到的时间表。如果想赌一把的话，6月下旬到7月上旬是可能有机会一网打尽所有招牌景点的时间段，但也有一无所有的风险（即，冰山已经消融、鲸鱼还未抵达）。所以，你可以根据自己的目标偏好和风险偏好来选择去纽芬兰的时间段。
海鲜
作为一个被海包围的岛屿，纽芬兰岛上的海鲜自然是远近闻名，主要是以龙虾和雪蟹为主。如果是自驾游玩的话可以一路吃过去。
至于去哪些餐厅，网上有很多推荐的帖子，这里就不一一罗列了。这里就强推一家个人的最爱：位于Twillingate的Waterside Fish Market。这家应该严格意义上算是个小海鲜市场，专卖各类海鲜，尤其是当地渔民新鲜捕捞的龙虾和雪蟹。
自然景观
总体来说，整个纽芬兰岛地域开阔，人烟稀少，算得上是一片净土。在这里，短短几天的自驾游可以看到各种地貌：海岸、沙滩、森林、山川、湖泊、河谷、平原、悬崖……还有前面提到过的冰山。
如果要选一个区域集中看到各种自然景观的话，我会比较推荐Gros Morne National Park。相比而言，这里的动植物在全岛来看都算是最丰富的，很多风景也都开阔雄奇，值得一观。
另外想要提一嘴的经验是：比较建议6月中下旬入夏之后（直到九月）上岛游玩，以避开阴雨天气。入夏之前，气温寒冷不说，也经常会碰到阴雨云雾，会大大影响观赏自然风景的体验。
塑造纽芬兰的大boss：拉布拉多洋流（Labrador Current）
说到自然景观，还有一样对纽芬兰至关重要、但我们肉眼却无法直接看到的自然现象：拉布拉多洋流。这股寒流始自北冰洋，水温大概1.5摄氏度左右，一路沿着海岸南来，最后与墨西哥湾暖流（Gulf stream）相遇。
之所以说这股洋流是塑造纽芬兰的核心因素，是因为前面说到的那些招牌景点，大部分都是这个洋流带来的副作用：
- 冰山之所以会漂到纽芬兰，就是由这股寒流一路送来的，所以冰山的路线和洋流的路线一模一样
- 纽芬兰之所以渔产海鲜丰富，便是因为这股洋流裹挟着大量的海洋生物，并且又和墨西哥湾暖流相遇，创造出了世界范围内最大的渔场之一
- 于是，鲸鱼循着这些小鱼而来，出现在纽芬兰的沿岸
- 同时，海鹦夏季回到大西洋海岸筑巢的时候，也会选择渔产丰富的水域和悬崖，自然也就选择了纽芬兰岛
- 甚至，连岛上频频出现、令人讨厌的大雾，也是寒流和暖流交汇导致的结果 所以，我们虽然肉眼没法直接看到拉布拉多洋流，我们在岛上经历到的很多方方面面其实都有它在背后产生的影响。
纽芬兰奇怪的生物多样性
你在岛上观赏自然风景的时候，可能会注意到一个有趣又奇怪的现象：相比这里丰富的地貌，这里的生物多样性低得有些惊人。整个纽芬兰岛只有14种本土哺乳动物 ，遍布北美的白尾鹿在这里一只都看不到，甚至没有爬行类动物——连一条蛇都没有。自驾游开车在公路上，放眼望去周围常常是遍地的松树。
我一路上都在好奇：这里到处都有淡水湖泊也有植被，气候也还算过得去（纽芬兰岛算是亚寒带大陆性气候，由于靠海，冬天其实要比加拿大绝大多数其它地方要暖和很多，经常也就是-5到0度左右；夏季则有充足的阳光，经常在15-20摄氏度左右）。为什么这里看不到各个种类的野生动物，甚至连植物都很单一？
做了一番研究之后发现，最主要的原因是纽芬兰岛直到1万年前还是被冰河时期的冰川所覆盖的，没有生命活动 。岛上的一切都是近1万年来自己生长或者外部引入的。作为对比，中国元谋人被认为是在170万年前出现的，在时间尺度上差了好几个数量级。
另一个原因是纽芬兰岛与北美大陆的隔绝。由于是一座高纬度的海岛，陆地动物要迁徙过来并不容易——要么渡过寒冷湍急的海水，要么在海水结冰时冒着严寒上岛。没有多少动物能够在这两种情况下成功上岸，像蛇这样的冷血爬行动物就无法做到。有人猜测
，郊狼（coyote）出现在岛上可能就是因为最早有几只在冰上追猎海豹的时候乘着浮冰漂到岛上的。除了这种情况，还有一部分动物是人为引进的。现在遍布全岛的驼鹿（moose）就是在1904年人为引入的
。当初一共引进了四头驼鹿，如今岛上估计有超过10万头，全是这四头的后代，也造就了沿途无数个“小心驼鹿”的路牌。
无处不在的百事可乐
在纽芬兰，另一件事情也因为多样性极低而引起了我们的注意。在绝大部分的饭店和超市，你只能看到百事可乐旗下的汽水，而可口可乐系的几乎绝迹。甚至，很多小店的门口都摆着非常明显的百事可乐标志，仿佛是百事可乐赞助的广告似的。
可口可乐总不能是像动物那样没法上岸吧？研究了一番发现，这背后有些历史的原因。可口可乐并非从来没有在岛上出现过。事实上，在1990年代之前，可口可乐在岛上还有一个瓶装厂，供应本地的货源。
到了1992年左右，由于工会劳资纠纷和其它一些众说纷纭的原因，可口可乐关闭了这家瓶装厂，而纽芬兰的岛民因此也记上了仇，全都转而支持百事可乐系的产品，尤其是百事可乐如今依然在岛上还有一家瓶装厂（位于Browning-Harvey）。具体渊源，可以在Reddit上看到一些古早的讨论（这里 和这里 ）。
想来还有点意思：在全世界大部分地区被可口可乐统治的今天，在加拿大东边一座遥远的海岛上，人们还在因为历史的原因而坚持着对可口可乐的抵制，以至于百事可乐系在这座岛上一骑绝尘。
作为游客，有件事情不妨一试：尝尝看纽芬兰岛上的百事可乐是否和别的地方不一样。江湖传言，纽芬兰岛上的百事可乐至今依然用蔗糖（cane sugar）制造，而非广泛使用的玉米糖浆（corn syrup）。此事也只是民间传说，不知真假，那只有你自己去尝尝看了。从某种程度上说，百事可乐也能算的上是纽芬兰岛的文化特产了。
渔业和水手文化
翻看可口可乐历史的时候，网上有人提到可口可乐的瓶装厂是在1992年禁渔令颁布不久之后关闭的，正逢岛上的时代巨变，给岛民有一种落井下石的感觉，也一定程度上加剧了岛民对可口可乐的抵制情绪。
确切地说，这个1992年禁渔令（Cod Moratorium）只禁止了鳕鱼捕捞，并没有禁止其它鱼类捕捞。但鳕鱼捕捞是当时纽芬兰的支柱产业，占所有渔业收入的一半。由于过渡捕捞，海里的鳕鱼数量大幅下降，加拿大政府不得不颁布禁令停止捕捞。一石激起千层浪，很多鳕鱼渔民因此没了生计，很多人转而去捕捞其它鱼类和贝类，这也是为什么如今龙虾雪蟹这些海鲜在纽芬兰成了主要的鱼获。另外也有很多年轻人干脆离开了这里，去别的地方谋生，所以纵观纽芬兰的人口历史，会看到那段时间有个明显的下降，至今都没有恢复到当时的水平。
即便有此波折，整个岛一直以来都是以渔业作为主要的经济支柱（确实也没什么别的产业了，最多还有些许旅游业）。在这个岛上旅行，也能感受到渔业和水手文化在整个岛上无处不在：酒吧里处处能听到的水手民俗歌（sea shanty），旅店里到处摆放的水手装饰，以及随处可见的港口渔船。体会感受这些点点滴滴的当地文化，也可以是旅行中别有滋味的一部分吧。
行程参考
最后附上我们的行程，仅供参考
- Day 1：下午抵达St. John’s，在市内吃饭，晚上住在St. John’s
- Day 2：前往Elliston看海鹦，晚上住在Bonavista
- Day 3：前往Terra Nova National Park，晚上住在Gander
- Day 4：前往Twillingate坐船看冰山（失败），晚上住在Grand Falls Windsor
- Day 5：先去Brighton附近看了冰山（成功），之后前往Gros Morne National Park，晚上住在Rocky Harbour
- Day 6：在Gros Morne National Park走trail，晚上住在Rocky Harbour
- Day 7：早上继续在Gros Morne National Park，中午往回开，晚上住在Clarenville
- Day 8：前往St. Mary Ecological Reserve和St. Vincent Beach，晚上住在Trepassey
- Day 9：前往Ferryland Lighthouse和Cape Spear，晚上住在St. John’s
- Day 10：上午从St. John’s出发回程